Drei Tage in einem Schäferdorf der Herzegowina

Warum ein Schäferdorf und nicht Mostar?

Ich werde oft gefragt, warum ich Reisenden manchmal empfehle, Mostar zu überspringen — oder zumindest nur einen halben Tag dort zu verbringen. Die ehrliche Antwort: Weil das, was die meisten Menschen in Bosnien suchen, nicht in der Altstadt hinter einer Selfie-Stick-Mauer wartet. Es wartet 40 Kilometer weiter oben, auf den Karstplateaus der westlichen Herzegowina, in Dörfern, die auf keiner Touristenkarte verzeichnet sind.

Goranci ist so ein Ort. Das Dorf liegt auf rund 1.200 Metern, zwischen Bjelašnica und dem Morinj-Plateau, umgeben von Wacholderbüschen, Trockensteinmauern und Schafweiden, die sich im Sommer leuchtend grün, im Oktober goldbraun färben. Ich arbeite seit 2019 mit der Familie Vukić zusammen — Amela und ihr Mann Dragan betreiben eine kleine Pension mit vier Zimmern, halten selbst eine Herde von etwa 60 Schafen und machen ihren eigenen Käse. Kein Frühstücksbuffet, keine Minibar. Aber jeden Morgen frische Milch und ein Gespräch, das manchmal bis zum Mittag dauert.

Anreise: Wie du ins Dorf kommst (und warum das schon ein Erlebnis ist)

Von Mostar aus fährst du zuerst auf der M-17 Richtung Norden, biegst dann auf die R-422 ab — eine Straße, die auf manchen Karten noch als unbefestigt eingezeichnet ist, obwohl sie seit 2021 asphaltiert wurde. Die letzten sieben Kilometer sind schmal, kurvig und herrlich. Kein Gegenverkehr, keine Leitplanken, nur Fels und Himmel. Mit einem normalen PKW schaffst du das problemlos, Allrad ist nicht nötig, aber du solltest keine Angst vor engen Kurven haben.

Gesamtfahrzeit ab Mostar: etwa 55 Minuten. Ab Sarajevo über die M-17 Süd: rund 2 Stunden.

Wichtig: Bargeld mitnehmen. In Goranci gibt es keinen Geldautomaten, und Amela nimmt keine Karte. Die nächste Wechselstube ist in Konjic, rund 35 Kilometer entfernt. Der Wechselkurs ist fix: 1 Euro = 1,95583 KM.

„Wir haben kein Schild an der Straße. Wer uns findet, hat uns gesucht." — Amela Vukić, Pension Vukić, Goranci

Tag 1: Ankommen, Käse essen, nichts tun

Das klingt banal. Es ist es nicht. Der erste Tag in Goranci ist der schwerste — nicht körperlich, sondern mental. Du wartest auf das Programm. Das Programm kommt nicht. Irgendwann, nach dem dritten Kaffee auf der Terrasse, hörst du auf zu warten.

Amela serviert die bosanska kafa im Kupfer-Džezva, dazu Lokum und einen kleinen Teller mit ihrem Weichkäse — mladi sir, frisch aus der Schafsmilch, leicht salzig, cremig. Dieser Käse allein rechtfertigt die Anreise. Er schmeckt nach nichts, was du aus dem Supermarkt kennst. Er schmeckt nach dem Gras dieser Wiesen.

Nachmittags kannst du mit Dragan auf die Weide gehen. Er treibt die Herde gegen 16 Uhr zurück in den Stall — ein Ritual, das er seit seinem zwölften Lebensjahr täglich vollzieht. Er spricht wenig Englisch, ich übersetze manchmal, aber ehrlich gesagt braucht ihr das kaum. Die Sprache der Schafe, der Hunde und der Stille ist universal.

Zum Abendessen gibt es Bosanski lonac — der bosnische Eintopf aus eigenem Lamm, Kartoffeln und Wurzelgemüse, stundenlang im Tontopf gegart. Preis für Halbpension: 45 KM pro Person (ca. 23 €). Das ist kein Tippfehler.

Tag 2: Mit dem Schäfer auf die Hochweide — und was du dabei lernst

Der zweite Tag beginnt um 6:30 Uhr. Nicht weil du musst, sondern weil das Licht auf dem Karst um diese Zeit unwirklich ist. Blau-grau, fast metallisch, die Trockensteinmauern werfen lange Schatten.

Dragan nimmt dich mit auf die Sommerweide, etwa zwei Kilometer vom Hof entfernt. Der Weg führt durch typischen Kalksteinkarst — das Gestein ist porös, das Regenwasser versickert sofort, weshalb es hier trotz guter Niederschlagsmengen kaum stehende Gewässer gibt. Dragan erklärt das nicht mit Fachvokabular. Er zeigt dir einfach, wo er als Kind einmal in ein Dolinen-Loch gefallen ist und wie sein Vater ihn herausgezogen hat.

Auf der Hochweide trifft ihr manchmal Hamid, einen benachbarten Imker aus dem Weiler Donje Selo, drei Kilometer entfernt. Hamid hat 40 Bienenvölker, allesamt mit der einheimischen Apis mellifera carnica, der Kärntner Biene, die in der Herzegowina seit Jahrhunderten gehalten wird. Sein Honig — Lavendel und Wacholder, je nach Saison — ist bei Amela im Hofladen für 15 KM (ca. 7,70 €) pro 250-Gramm-Glas erhältlich. Ich kaufe ihn seit Jahren mit nach Mostar.

Zurück am Hof: Amela zeigt dir, wie sie Wolle verarbeitet. Nicht als Show, sondern weil sie es tut. Das Waschen, Karden, das Spinnen auf der Handspindel. Die Wolle der Pramenka-Schafe — eine autochthone bosnische Rasse, robust und genügsam — ist gröber als Merinowolle, aber haltbarer. Amela webt daraus Decken und Socken, die sie im Winter auf dem Markt in Konjic verkauft. Eine Decke kostet zwischen 60 und 90 KM, je nach Größe.

Tag 3: Wandern, Stille und der Abschied, der schwerer fällt als erwartet

Am dritten Tag nimmst du dir die Beine. Die Wanderroute von Goranci zum Aussichtspunkt Crni Vrh (1.487 m) ist gut vier Kilometer lang, kaum markiert, aber nicht schwer zu finden — du folgst den Trockensteinmauern bergauf, bis sie aufhören. Gehzeit hin und zurück: etwa drei Stunden, je nach Tempo.

Oben siehst du an klaren Tagen bis zur Adria. Das klingt nach Übertreibung. Es ist keine. Die Herzegowina ist flach genug und hoch genug zugleich, dass bei Bora-Wind die Fernsicht bis zu 150 Kilometer betragen kann. Im Vordergrund: Karstfelder, Wacholderhaine, vereinzelte Bauernhöfe. Kein einziges Hoteldach, keine Seilbahn, kein Parkplatz.

Auf dem Rückweg passierst du eine verlassene katun — eine Sommersiedlung aus dem 19. Jahrhundert, die Schäfer früher von Mai bis September bewohnten. Die Steinmauern stehen noch, die Dächer sind längst weg. Dragan sagt, seine Großeltern haben hier übersommert. Seine Kinder werden es nicht mehr tun. Das sagt er ohne Bitterkeit. Nur als Tatsache.

Der Abschied am Nachmittag ist der Moment, in dem die meisten meiner Reisenden schweigen. Nicht weil nichts zu sagen wäre, sondern weil zu viel passiert ist, das sich nicht in Worte übersetzen lässt.

Praktische Infos: Pension Vukić in Goranci

Detail	Info
Lage	Goranci, ca. 1.200 m ü. M., Kanton Herzegowina-Neretva
Anreise ab Mostar	~55 min (R-422, letzten 7 km schmal)
Zimmer	4 Doppelzimmer, einfach, sauber, Holzöfen
Preis Übernachtung	30 KM/Person (~15 €), Halbpension +15 KM
Reservierung	Telefonisch (kein Booking.com), am besten 2 Wochen vorab
Saison	Mai–Oktober (Winter auf Anfrage, Holzheizung vorhanden)
WLAN	Kein stabiles Signal — BH Telecom SIM funktioniert gelegentlich
Bargeld	Pflicht — nächster ATM in Konjic (~35 km)
GPS (Dorf-Einfahrt)	43.6124° N, 17.7843° O (ungefähr — letzten 2 km nach Gefühl)

Hinweis: Die Pension ist kein offiziell registriertes Tourismusbetrieb im Sinne der Kategorie-Klassifizierung. Sie ist ein Privathaus, das Gäste aufnimmt. Das bedeutet: keine Rezeption, keine Stornierungspolitik, kein Frühstücksbuffet. Dafür: echte Gastfreundschaft, die ich in keinem Vier-Sterne-Hotel je erlebt habe.

Was du mitbringen solltest — und was du lassen kannst

• Festes Schuhwerk — Wanderschuhe, keine Sneaker. Der Karst ist uneben.
• Warme Schicht — auch im Juli können die Nächte auf 1.200 m auf 10–12 °C fallen.
• Bargeld — mindestens 150 KM für drei Tage (Unterkunft, Essen, Hofladen).
• Offenheit für Stille — das klingt esoterisch, ist es aber nicht. Wer ohne Programm nicht kann, wird hier unruhig.
• Kamera statt Smartphone — das Licht auf dem Karst ist für Fotoliebhaber eine ernsthafte Angelegenheit. Goldene Stunde morgens und abends.

Was du lassen kannst: Erwartungen. Und den Reiseführer.

Ist das etwas für jeden? Ehrlich gesagt: nein.

Ich schicke nicht alle meine Reisenden nach Goranci. Wer nach drei Tagen Herzegowina einen Swimmingpool, Klimaanlage und ein Abendmenü mit drei Gängen braucht, ist hier falsch. Das sage ich nicht wertend — ich sage es, damit niemand enttäuscht ist.

Goranci ist für Menschen, die bereit sind, langsamer zu werden als sie es gewohnt sind. Die verstehen wollen, wie eine Familie in dieser Landschaft lebt — nicht als Kulisse, sondern als Wirklichkeit. Die Community-based Tourism nicht als Marketingbegriff, sondern als gelebte Praxis erleben wollen.

Wenn das du bist: Pack die Tasche. Es lohnt sich.

FAQ: Schäferdorf Herzegowina

Welches ist das bekannteste Schäferdorf in Bosnien?

Lukomir auf 1.469 m gilt als bekanntestes und am höchsten gelegenes dauerhaft bewohntes Dorf Bosniens. Es ist touristisch etwas zugänglicher als Goranci, aber ebenfalls authentisch. Für einen ersten Kontakt mit Bergdorf-Tourismus in BiH ist Lukomir ideal — für drei Tage echtes Eintauchen empfehle ich Goranci oder ähnliche Orte im Morinj-Plateau.

Wann ist die beste Reisezeit für ein Schäferdorf in der Herzegowina?

Mai bis Oktober. Im Juni und September ist das Wetter ideal: nicht zu heiß, gute Wanderbedingungen, die Schafe sind auf der Sommerweide. Im Juli/August kann es tagsüber warm werden (25–28 °C), die Nächte bleiben angenehm kühl. Im Winter sind die meisten Pensionen geschlossen oder nur auf Anfrage geöffnet.

Wie sicher ist es, abseits der Hauptstraßen in der Herzegowina zu fahren?

Die Straßen sind in der Regel gut befahrbar, aber schmal und kurvenreich. Das größte Sicherheitsthema in ländlichen Regionen BiHs sind Landminen aus dem Krieg 1992–95. Grundregel: Niemals abseits markierter Wege gehen, besonders in unbekanntem Gelände. Die BHMAC (Bosnia and Herzegovina Mine Action Centre) veröffentlicht aktuelle Karten der verseuchten Gebiete unter bhmac.org. Das Morinj-Plateau und die Wanderwege rund um Goranci gelten als sicher.

Kann ich ohne Bosnisch-Kenntnisse in einem Schäferdorf zurechtkommen?

Ja, mit etwas Geduld. Die jüngere Generation spricht oft etwas Englisch. Ältere Dorfbewohner sprechen selten Englisch, aber sehr häufig Deutsch — viele haben in Deutschland oder Österreich gearbeitet. Ein paar bosnische Grundbegriffe (hvala = danke, molim = bitte, dobar dan = guten Tag) öffnen mehr Türen als jede Übersetzungs-App.

Was kostet ein Aufenthalt in einer Familienpension in der Herzegowina?

Einfache Familienpensionen berechnen zwischen 25 und 45 KM pro Person und Nacht (ca. 13–23 €), Halbpension oft inklusive oder für 10–15 KM Aufpreis. Das ist ungefähr 50 % günstiger als vergleichbare Unterkünfte in Deutschland oder Österreich. Alle Preise sollten vorab telefonisch bestätigt werden — Buchungsplattformen sind in diesen Betrieben selten.

Gibt es geführte Touren in bosnische Schäferdörfer?

Ja. Die Lukomir-Wanderung ist über GetYourGuide buchbar (ca. 75 €, Bewertung 4,8/5 bei über 250 Bewertungen) und beinhaltet Transport ab Sarajevo sowie einen lokalen Guide. Für tiefere Erlebnisse — mehrere Nächte, Familienpensionen, individuelle Begegnungen — empfehle ich lokale Eco-Tour-Plattformen oder direkte Kontaktaufnahme mit den Pensionen. Ich helfe dabei gern über das Pure-BiH-Netzwerk.

Mein Fazit nach über drei Jahrzehnten in dieser Landschaft

Ich bin in Mostar aufgewachsen. Ich kenne die Herzegowina so gut, dass ich manchmal glaube, ich könnte sie blind durchqueren. Und trotzdem überrascht mich Goranci jedes Mal. Nicht weil sich etwas verändert — sondern weil sich nichts verändert. Dragan treibt die Schafe um 16 Uhr heim. Amela kocht Lonac. Hamid schaut nach seinen Bienen.

In einer Welt, die sich immer schneller dreht, ist das keine Rückständigkeit. Das ist eine Entscheidung. Und drei Tage in diesem Rhythmus zu verbringen — das ist, glaube ich, das Wertvollste, was Reisen leisten kann.

Tea Jurić, Mostar, Mai 2025